KaviCom.ru интернет-портал Старого Оскола

Нет, в отличие от главного героя фильма, у меня смертельной болезни пока не выявили. Прогнозов по поводу кратковременности моего пребывания на земле тоже еще никто не делал. В общем, живу себе и в ус не дую (тьфу, помноженное на три). Но, как и герой этого фильма, я боялась …никогда не увидеть море. Смешно? Теперь и я могу посмеяться над своими переживаниями. Я  его увидела!

 

 

 

Двадцативосьмилетие я встретила совершенно счастливой: в кармане - четыре билета на поезд «Воронеж-Симферополь»! Наконец-то дети подросли, и можно поехать на отдых всем вместе. Мы собирались еще в прошлом году, но муж категорически не захотел брать с собой малышей (хотя, какие они уже были малыши, в 3 и 4 года?!). А я так же категорически не хотела уезжать без них. В качестве «компромисса» остались дома.

 

Муж мой, надо сказать, моря «переел» в детстве, и на мой лепет о таком виде отдыха в наши еще добрачные годы неизменно отвечал: «Нашла, куда хотеть! Что там интересного?! То ли дело реки, горы или тайга!..». Желая подтвердить свою точку зрения, он время от времени приглашал меня на одну из старооскольских баз отдыха и предлагал представить, что вода в водохранилище не мутновато-зеленого, а голубого цвета, и не видно кромки противоположного берега. «Ну, и как тебе?!», - победоносно вопрошал мой любимый и безнадежно махал в мою сторону рукой, когда слышал в ответ: «Хорошо-о-о».

 

И тут – свершилось: наши желания совпали! Месяц мы с детьми прожили в предвкушении, а незадолго до отъезда наш младший ...заболел ветрянкой. Еле уговорила мужа не сдавать билеты. С больничного нас должны были выписать как раз в день предполагаемого отъезда, и если по заверениям врачей ребенку уже можно идти в садик, то почему нельзя поехать на море? Зеленый? Отмоемся! К счастью, наши мальчишки за два года до этого ветрянкой уже переболели, поэтому риска, что заразится и старший, не было. «Редкий случай, когда ветрянка повторяется», - объяснил доктор.

 

Старый Оскол провожал нас проливным дождем, который начался ни с того, ни с сего. Ливнем нас встретила и Феодосия. «Два месица дожжа ни было, заждались ужи», - «обнадеживающе» прокряхтела бабулька, предложившая нашей семье остановиться в ее однокомнатной квартире. Вариант мне этот абсолютно не понравился, но я уступила уговорам разводящей, которая с первых же минут заручилась поддержкой моего мужа, и согласилась «хочь посмореть». Стоило нам перешагнуть порог ее квартиры – дождь полил стеной. Не самая подходящая погода для поиска других вариантов. Мой муж уже увлеченно слушал рассказ бабульки о том, куда и как отсюда  можно добраться, что стоит посмотреть в первую очередь... а я недоумевала: приехать на море и запереть себя в квартире?!

 

Видимо, я слишком доверчива. Раз муж сказал, что на море – примерно так же, как на базе, значит, так и должно быть. А на наших базах отдыха мне очень нравится сидеть вечером в беседке, на свежем воздухе есть шашлык и пить коньяк, в сумерках гулять по берегу, и в домик возвращаться только для того, чтобы поспать. Квартира в этом плане, казалось, рушила все мои надежды. Ну, не могла я поверить в то, что стандартная «хрущевка» может находиться в пяти минутах ходьбы от моря! Когда выяснилось, что так оно и есть, восторгу моему не было предела. Прежде словосочетание «приморский город» я воспринимала лишь как образное выражение.

 

 

 

Как только дождь ослабел, рванули на пляж. И тут вскрылось, что муж, указывая всего на два отличия между морем и водохранилищем, не упомянул о главном: в море вода соленая! Знать-то я об этом, конечно, знала, но, ощутив на губах насыщенный горько-соленый вкус, пришла в полный восторг. Мне-то казалось, что у морской воды должен быть только легкий солоноватый привкус... Такой вот наивняк! Теперь самой смешно.

 

 

 

Напугавший нас в первый день ливень, видимо, сжалился над великовозрастной дикаркой, никогда прежде не бывавшей на море, и до нашего отъезда на Феодосийском небе не появилось больше ни облачка. Погода была просто замечательная: солнце, теплая вода, и в то же время – абсолютное отсутствие зноя. Три первых дня мы, как я и мечтала, выбирались из дома утром, а возвращались затемно. И тут, кстати сказать, урбанистические удобства – собственная ванная и горячая вода – уже не казались излишками цивилизации.

 

Знакомство с древностями феодосийской архитектуры происходило постепенно – по мере расширения радиуса наших пеших прогулок. Подробно об истории этого старинного города уже написАл  Lavrentiy, поэтому я на ней останавливаться не буду. Только фотографии:

 

 

 

 

 

 

За три дня мы успели обнаружить, что береговая линия Феодосии крайне разнообразна: здесь есть и песочные пляжи, самый знаменитый из них – «Золотой», и галечные, и пляжи из колотого ракушечника. Последние мне понравились больше всего.

 

 

 

 

Парки аттракционов в курортном городе – в пятнадцати минутах друг от друга. Как же пройти мимо?

 

 

 

Там вниз головой висю я!!!

 

 

 

Как ни странно, аттракцион "рыбалка" понравился нашим малыщам больше всего

 

 

 

 

 

 

На второй же день пребывания в Феодосии мы отправились в картинную галерею Айвазовского.

 

 

 

Пока наш папа выстаивал двухчасовую очередь в кассу, мы с мальчишками успели изучить творчество современных украинских художников, расположившихся со своими работами на ближайшей площади. Оказалось, у некоторых авторов есть весьма неплохие картины.

 

С одним из молодых живописцев, чью работу я решила приобрести, мы разговорились, и он пожаловался: «Куда только не «уезжали» мои картины – в Россию, Белоруссию, Болгарию, несколько прямо с московской выставки отправились в Америку, а вот чтобы хоть одну приобрел украинец... они даже не смотрят в нашу сторону!». Чтобы хоть как-то утешить художника, я выдвинула нелепое предположение: «Может, украинцам хватает того, что они видят красоты Крыма вживую?..».

 

В галерее Айвазовского я поняла, что для экскурсий наши мальчишки еще слишком малы. Они то и дело норовили куда-нибудь удрать, и в итоге нам с мужем пришлось на ходу придумать собственный план просмотра выставки. Пока он развлекает и одновременно удерживает мальчишек от баловства, я хожу вместе с остальными экскурсантами, а когда толпа «рассосется», мы в спокойной обстановке подходим к наиболее интересным картинам, и я пересказываю мужу то, что узнала от экскурсовода. Странное дело: у нас получилось!

 

На каждом углу курортного города – стойки с предложениями экскурсий по Крыму: конные прогулки, поездки в дельфинарий и аквапарки, автобусные туры до Ялты и Керчи... Глаза разбегались. Первым делом, было решено отправиться в четырехчасовое морское путешествие до потухшего вулкана Кара-даг и знаменитых Золотых ворот.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На берег мы сошли полные впечатлений, но малость продрогшие и чрезвычайно голодные. Поэтому, обведя взглядом первую попавшуюся улицу - Галерейную, мы, как сговорившись, направились к кафе с самой аппетитной вывеской. Особо не заморачиваясь, заказали четыре порции шашлыка, картофеля фри и салата. Сразу оговорюсь: в меню была указана цена за сто граммов блюда, а не за порцию. Когда блюдА – иначе не скажешь – появились на столе, мы потеряли дар речи. В каждой тарелке (детские – не исключение!!!) было по 300-400 граммов шашлыка напополам с жиром, и по столько же – картофеля и салата. Иначе как злым умыслом подобное исполнение заказа назвать нельзя: осилить такое количество еды сможет разве что тяжелоатлет. Мы, несмотря на зверский голод, съели меньше половины, но из принципа забрали шашлык с собой. И впредь в феодосийских кафе оговаривали объем каждой порции.

 

 

 

Впрочем, в кафе нам довелось попасть нескоро. Вечером третьего дня мы обнаружили, что наш старший сын – тоже «уникальный» экземпляр. Вопреки предсказаниям врачей, он, как и братец, подхватил ветрянку во второй раз. Мой шок сменился сначала нервными смешками, а потом - страхом, который до конца не развеялся даже после консультации с нашим педиатром: врач высказала гипотезу, что мои мальчишки столкнулись с каким-то мутировавшим видом ветряной оспы, но приняла решение никаких записей о данном «происшествии» в карточке старшего «пока» не делать...

 

Итак, мы оказались вынуждены лечить ребенка самостоятельно (благо, опыт уже имелся немалый) и на ходу перекраивать планы на отдых. Первые пару дней дежурили с нашим «зелененьким» вахтовым методом: день - папа, день - мама. Но, как только температура спала, ребенок стал проситься на улицу, к морю. И мы придумали следующее: днем один из родителей гуляет и отдыхает с младшим, а вечером, как только стемнеет, и пляжи опустеют, идем к морю всей семьей. Так мы сначала превратились в ночных туристов, а еще через пару дней открыли для себя дальнюю бухту (она, кстати, так и называется - "Карантинная"), где безлюдно даже днем, и где мы с удовольствием провели практически все оставшееся до отъезда время.

 

 

Вид на нашу бухту с моря

 

 

Из людей там был только лебедь

 

 

Такой вот природный аквариум мы обнаружили в этом тихом местечке

 

 

Часть 2. Познавательная

 

 

Пока мы отдыхали «вахтовым методом», в одно из мужниных дежурств я взяла младшего, и мы с ним отправились на экскурсию в Керчь. Билеты купили заранее, причем я сразу поинтересовалась, не тяжела ли дорога для четырехлетнего карапуза. «Нет, всего пара часов езды», - успокоила реализатор. - «У вас в Керчи будет еще поездка в Аджимушкайские каменоломни. В подземелье с детьми до семи лет не пускают, но есть детская комната, где вы сможете оставить своего ребенка. Малышей там много будет».

Когда я узнала, что за «детская комната» в Аджимушкае, мороз пошел по коже. Тетя, торгующая билетами на экскурсии, видимо, даже представления не имеет, куда отправляет людей. Но обо всем по порядку.

 

Керчь оказалась красивейшим городом, очень древним и с такой богатой историей, что свой рассказ экскурсовод начала еще в автобусе. Иначе она не успела бы описать даже самые значимые события, происходившие на этой земле в последние 26 веков: таков официальный возраст Керчи. Сначала казалось, что времени у нас предостаточно – экскурсия длится 9 (!!!) часов. На самом деле его не хватало даже на то, чтобы выбирать ракурс для фотосъемки. Весь день прошел в движении от одной достопримечательности к другой, и большая часть снимков сделана на ходу.

 

 

Керчь называют городом двух морей: она находится на берегу пролива, соединяющего Черное и Азовское моря. От Керчи до российской Тамани в самом узком месте Керченского пролива всего четыре километра.

 

 

За спиной Антошки - Тамань

 

 

До VII века до нашей эры здесь жили киммерийцы – племена эпохи поздней бронзы. О них известно благодаря «Истории» Геродота. В VII веке до н.э. скифы вытеснили киммерийцев в Малую Азию, а в VI веке до н.э. на эту землю пришли древние греки, и потесниться пришлось уже скифам.

 

Греки основали на месте современной Керчи торговый город Пантикапей. Название это осталось от скифского поселения и переводится как «рыбный путь». Было у города и греческое название – Боспорос, по названию пролива. Благодаря удачному расположению (здесь проходили основные торговые пути того времени) Пантикапей стал столицей Боспорского царства и процветал до III века нашей эры, до тех пор, пока не начались нашествия на эту землю готов, боранов и других варварских племен.

 

 

Это руины Пантикапея на горе Митридат.  Названа она по имени одного из самых воинственных греческих царей – Митридата VI Евпатора, который царствовал в I веке до н.э. и много лет вел весьма успешные сражения с Римом. На этой горе в своем замке он покончил с собой, точнее, его заколол слуга - единственный человек, не предавший Митридата. Это произошло после того, как против великого царя восстал его сын (по другой версии - зять), под знамена которого перешли все военачальники Митридата. 

 

 

 

Боспорское государство было хорошо развитым и с материальной, и с культурной точки зрения. Вокруг городов - оборонительные укрепления, внутри - богатые дома, театры, площади. Греческие храмы были украшены статуями, большинство из которых сейчас признаны произведениями искусства. Ну, а самым глобальным боспорским "пиар-проектом" стал курганный некрополь - такого не обнаружено больше нигде. С горы Митридат видна вереница из нескольких десятков курганов, и это еще не все усыпальницы боспорских царей.

 

 

Царский курган

 

Дромос (коридор) и внутренняя часть усыпальниц выложена из плит ракушечника, которым богаты эти края. Никакие скрепляющие растворы не применялись - такая вот уникальная кладка, которая выдержала не только века, но и гораздо более серьезные потрясения. В Великую Отечественную Царский курган, например, использовался в качестве боевого укрепления.

 

Когда смотришь внутрь кургана снаружи, его дромос кажется широким и коротким. Изнутри же усыпальницы коридор видится узким и длинным. Это не оптический обман, а тоже особенность кладки. Дромос построен так, чтобы наглядно выразить существовавшее в те времена убеждение: на тот свет попасть легко, сложно выбраться обратно. Удивили меня размеры внутренней части усыпальницы - квадратов десять, не больше. Тесновато как-то, особенно с учетом того, что куковать там цари собирались долго...

 

Знатных греков нецарской крови укладывали на вечный сон вболее скромных условиях, не обещавших практически никаких шансов на возвращение. Мне довелось увидеть надгробные плиты античного времени. Где бы вы думали? Ни в жизть не угадаете: на фасаде древнейшего в Керчи православного храма - Иоанна Предтечи. Они использованы в качестве строительного материала. Наверняка, с точки зрения христианства эти плиты не представляют никакой сакральной ценности, но как-то не по-человечески это, что ли...

 

 

 

 

На лапидарной плите изображена женщина со служкой - это говорит о том, что она знатная; рука ее поднята вверх - жест, показывающий, что женщина утирает слезы, так древние греки изображали замужних дам.

 

Керченская земля очень богата: здесь обнаружены залежи нефти, газа, руды. Но испокон веков добывались в основном сокровища, и, в первую очередь, из богатых захоронений. Кладоискательством занимались все, к этому привлекали даже детей. Малышей опоясывали веревкой и спускали в узкие расщелины, а те с пеленок знали, что искать.

 

Экскурсовод зачитала нам небольшой фрагмент из описания жизни российской дореволюционной Керчи. За дословность не ручаюсь, но пересказ довольно точный: "Ваньке сегодня повезло: после двух недель пустого копания он нашел серьги. Отбросил Ванька на радостях мотыгу - и на рынок. Тут же продал за три рубля. Широко гуляет Ванька! По всему городу прокатится он с друзьями. Да как! На одной тройке сам едет, на другой - кафтан новый Ванькин, на третьей - сапоги его, на четвертой, пятой, шестой - дружки. ...Через неделю проснулся Ванька, и не поймет, где он, и головой повернуть больно, чтобы по сторонам посмотреть. Отлежался Ванька и поплелся искать свою мотыгу...".

 

Сейчас официально в Керчи «копают» только российские археологи. По договоренности с украинской стороной, у них есть право описывать все обнаруженные в недрах земли артефакты и использовать эти данные в своих исследовательских работах. Однако все находки российские археологи обязаны передавать в госфонд Украины.

 

Хозяйствующая сторона тем временем не может обеспечить даже сохранность раскопок. В результате останки древнейшей архитектуры, откопанные археологами, обрушиваются под ногами туристов, которые, видимо, считают своим святым долгом запечатлеть друг друга на руинах Пантикапея. Проблему украинские власти, к чести своей, осознали, и приняли решение "консервировать" то, что еще осталось от древнего города. "Отработанные" руины начали снова засыпать землей - это дешевле, чем содержать охранников.

 

 

 

Другому керченскому памятнику архитектуры - крепости ЕникалЕ - повезло меньше. Через нее, по словам экскурсовода, проложили железную дорогу, и теперь крепость стремительно разрушается. До места пересечения ж.д. путей с крепостными стенами мы не добрались, кроме того, прежде Еникале я не видела, поэтому оценить потери не могу. Однако нам посоветовали обязательно сфотографироваться на фоне крепости - по мнению экскурсовода, приехав сюда лет через десять-пятнадцать, мы можем застать лишь  руины...

 

 

 

Крепость Еникале была сооружена  в1706 году турками. Когда они в XV веке пришли на эту землю, здесь жили татары, и новые хозяева превратили крымских ханов в турецких вассалов. В начале XVIII турки стали возводить укрепления, дабы обезопасить себя от  русских "набегов".

 

Русские к тому времени уже имели на эту территорию некоторые права - в конце Х века она входила в состав русского Тмутараканского княжества, которое было основано князем Владимиром. Боспор, или Пантикапей, оказался тогда единственным уцелевшим после печенегов городом. Русские назвали его Корчевом. Нашествие половцев отрезало Тмутаракань от остальной части Руси, а в XIII веке половцев вытеснили татары.

Еникале не спасла турок. Первая русско-турецкая война надолго замкнула круг хозяев этой территории - ими снова стали русские.

 

 

 

 

 

Нынешний облик Керчь начала приобретать в начале XIX века, с вступлением на долность почитаемого здесь до сих пор градоначальника Стемпковского. На горе Митридат была построена Предтеченская площадь, а у ее основания - Таманская. Их соединила ампирная Митридатская лестница. Во время Крымской войны она была разрушена, но ее удалось восстановить по фрагментам обломков уже в 1860-х годах.

 

 

Вид города с горы Митридат. Спуститься вниз по Митридатской лестнице нам, к сожалению, не довелось: в целях экономии времени на нижнюю площадь нас повез экскурсионный автобус.

У подножия Митридатской лестницы. С левой стороны видна одна из скульптур грифонов: эта птица - символ Керчи.

 

 

А это - керченская школа:

 

 

Здание было построено в конце XIX века для женской гимназии. Учатся здесь до сих пор, и никаких намеков на аварийное состояние.

 

 

Композиция на горе Митридат в память о Стемпковском:

 

 

 

Когда градоначальник умер, все жители города начали делать добровольные пожертвования на его достойное захоронение. Говорят, в результате было установлено роскошное надгробие. Захоронение после нескольких войн не уцелело, но частицу земли с него перенесли на гору Митридат.

Так и напрашивается вопрос: кто из нынешних чиновников может рассчитывать на подобное отношение со стороны современников и потомков?

 

 

Часть 3. Тяжелая

 

Об Аджимушкайских каменоломнях писать труднее всего. Они были заключительным пунктом нашей экскурсионной программы, и это хорошо - иначе перевести внимание на что-то другое было бы невозможно.

 

 

 

Экскурсовод пришла в полное недоумение, когда я спросила о детской комнате, в которой могла бы оставить ребенка (что я пишу? самой страшно... попадись мне эта реализаторша экскурсий еще раз...). Она предложила моему Антошке побыть часок с ней. Оказалось, в Аджимушкае детская комната только одна - так называют место памяти погибших в 1942 году керченских детей. Оно в подземелье. Когда советские войска  в очередной раз отбили Керчь у фашистов, они обнаружили в этом месте ящики из-под патронов с детскими телами.

 

Аджимушкайские каменоломни - это подземные многокилометровые тоннели,

образовавшиеся за века, на протяжении которых здесь велась добыча ракушечника. Сюда в мае 1942 года, спасаясь от гитлеровских войск, спустились по официальным данным 13 тысяч человек, по неофициальным - 18 тысяч. В живых осталось несколько десятков.

 

Большая часть скрывавшихся в каменоломнях - около 10 тысяч человек - бойцы сводного отряда полковника Ягунова, прикрывавшего отступление советских войск в Тамань. Сам отряд приказа об отступлении не получал. Идти в бой он тоже не мог из-за нехватки боеприпасов. Вместе с военными в подземелье спустились и мирные жители Керчи: после первой оккупации, 1941 года, когда были расстреляны семь тысяч керченцев, оставаться наверху не хотел никто.

 

 

На переднем плане - полковник Ягунов. Фото с репродукции

 

Сейчас в каменоломнях музей. Там темно, холодно и сыро - сохраненны все условия, которые были в 1942. Дорогу мы освещали фонарем. Вот автомобильные шины - их аджимушкайцы поджигали, чтобы хоть немного улучшить видимость. Из-за их чада своды каменоломен до сих пор покрыты толстым слоем нагара. Вот телефонный провод - депжась за него, тоже можно было передвигаться по лабиринтам.

 

Перевернутая каска на камне - так по каплям собирали воду с потолка: фашисты расстреливали тех, кто пытался выбраться на поверхность к колодцу. Поэтому в каменоломнях дневная норма воды на человека - столовая ложка. Создавали бригады "сосунов" - самые крепкие мужчины через трубочку высасывали воду из камня и сплевывали в общую миску. Вот четырнадцатиметровый колодец - его удалось вырыть только через полтора месяца после начала оккупации.

 

Каменные лежаки - здесь люди спали. Плащи и покрывала, закрывающие проходы в узкие отсеки лабиринта - так аджимушкайцы пытались спасаться от отравляющих газов, которые фашисты компрессором накачивали в подземелье. От первых газовых атак погибло почти все мирное население и те из военных, кому не хватило противогаза, и у кого не оказалось ни марли, ни тряпки под рукой...

 

Вот игрушечная ржавая швейная машинка, вот детская кроватка - люди спускались сюда, чтобы жить. Вот подземный госпиталь - здесь в темноте оперировали. Тряпка наверху - чтобы на рану не обсыпался ракушечник, рядом инструмент для ампутаций - пила. Вот неразобранные еще завалы - когда после газовых атак фашисты сунулись в каменоломни, их встретила стрельба, и гитлеровцы начали со всех концов взрывать каменоломни. В осаде самые выносливые продержались пять месяцев.

 

 

Подземный госпиталь

 

Неподалеку от каменоломен торговцы развернули несколько палаток с сувениркой - пули, гильзы, фляжки с эмблемами Керчи. Среди всего этого разнообразия я увидела потрепанные книги. Одна - с репродукциями картин, изображающих аджимушкайцев. Автор второй - Николай Ефремов - один из выживших в каменоломнях. В 1942 двадцатилетним лейтенантом он в составе отряда спустился в подземелье, через четыре месяца при очередной вылазке попал в плен, выжил в концлагере, не без труда прошел проверку по возвращении в СССР и написал воспоминания.

 

 

Из книги Ефремова я узнала, что еще один выживший в Аджимушкайских каменоломнях и тоже попавший в плен к немцам военный - майор Пирогов - в 1943 году возглавил восстание в концлагере Маутхаузен. Это единственный случай, когда фашистским узникам удалось перебить охрану и захватить лагерь в свои руки.

 

Неподалеку от входа в аджимушкайский музей, рядом с торговыми палатками, разбит импровизированный полигон. За некоторую плату здесь можно сфотографироваться в военной форме в роли героев Великой Отечественной. Ничего не имею против фотобизнеса, но в таком месте меня от него покоробило.

 

 

Через Керчь во время Великой Отечественной линия фронта переходила четырежды. Окончательно город был освобожден только в апреле 1944 года. Встречать советские войска вышли оставшиеся в живых мирные жители - три десятка человек.

 

Город в 1944 году был разрушен на 85%. На горе Митридат после бомбежек и артобстрелов уцелело всего одно здание - храм. У него даже не было значительных повреждений. Советские управленцы решили, что храм нужно непременно использовать для возведения памятника. Того, что город завален строительным материалом, оставшимся от разбитых зданий, они замечать не пожелали. Храм разобрали по кирпичикам и воздвигли на горе Митридат Обелиск Славы.

 

Православные керченцы, говорят, тех управленцев простили. Рассудили так: теперь священные камни хранят память о священной победе.

 

 

P.S. Прошу прощения за многословие. Очень хотелось написать обо всем, что меня удивило, заинтересовало и показалось мне важным в моем путешествии.

 

EgoZA специально для Kavicom на конкурс "Клуб КАВИпутещественников"