Надоели шумные соседи справа, которыые не дают вам спать? Надоела скандальная бабка слева, которая вызывает полицию всякий раз, как вы включаете музыку? Можете поступить так, как герой моего рассказа "Сосед". А можете просто повысить звукоизоляцию стен.
Эту статью я писал, как рекомендацию по внутреннему утеплению стен, но подобный способ вполне подойдет и для улучшения звукоизоляции межкомнатных перегородок. Ведь утепление - та же звукоизоляция. Итак:
Внутреннее утепление стен
Эффективно ли внутреннее утепление стен? Разумеется, если есть сквозные трещины или не заделанные швы, являющиеся причиной промерзания и образования конденсата, то следует устранить именно эти причины. В этом случае внутреннее утепление поможет только если укладывать не менее 100 мм экструзии с тщательно пропененными швами, исключающими просачивания теплого воздуха изнутри.
Внутреннее утепление обычно применяется в помещениях со стенами недостаточной теплоемкости. Часто в торцевых и угловых квартирах панельных домов.
Рекомендую бескаркасное утепление, применяемое на достаточно ровных стенах, ибо кривые стены таким образом особо не выровнять. Преимущества перед каркасным утеплением – 1) минимальная потеря полезной площади; 2) Отсутствие проводящего тепло(холод) каркаса и деталей поддающихся гниению; 3) Минимальная трудоемкость.
Сразу оговорюсь, Если нет специалистов, которым доверяете на 100%, лучше сделайте работу сами, ибо здесь все зависит от тщательнейшей герметизации стыков между плитами утеплителя. Ни в коем случае нельзя прятать за утепление трубы отопления.
Основные материалы: экструзия, или пенопласт не менее 25-й плотности, гипсокартон, быстросохнущая монтажная пена (рекомендую Титан), дюбель с пластиковым гвоздем (грибок) для крепления утеплителя.
Процесс
1. Тщательно зачистить стену и обработать грунтом глубокого проникновения. При наличии черноты (плесени) обработать специальной жидкостью для удаления оной (продается в строительных магазинах. Токсична!).
2. На плиту пенопласта или экструзии наносим ровную полоску пены по периметру и крест накрест, и клеим к стене. Если стена достаточно ровная и панель прилегла плотно и равномерно, можно не крепить дюбелем, а прижать какой-нибудь подпоркой на 20-30 минут. Четверти в листах экструзии обязательно тщательно пропенивать перед тем, как пристыковать следующий лист. Между листами пенопласта лучше оставить промежуток 5-10 мм для последующего заполнения монтажной пеной. Следуя инструкции по применению монтажной пены, и стену, и утеплитель следует слегка смачивать, что улучшает прилипаемость (адгезию)
3. Следующий этап – наклейка листов гипсокартона. Стандартный лист – 1,2м х 2,5м. Продаются и трехметровые, но с ними, естественно, сложнее работать. Последнее время в продаже стали появляться листы 1,5х0,6. С маленькими листами работать легче, но получится бить больше дюбелей и получится больше швов для заделки. Толщину желательно брать 12мм, но вполне сойдет и 9,5мм. При желании можно клеить в два-три слоя с перехлестом швов, но это уже извращение. Предварительно следует удалить выступающую засохшую пену из стыков листов утеплителя. Слегка смочить стену и лист гипсокартона. Непосредственно перед креплением гипсокартона заполнить пеной оставшиеся незаделанными швы между листами утеплителя. Не мешкая нанести пену на лист гипсокартона по периметру, две продольные полосы посередине и с такой же частотой заштриховать поперек. Прислонить лист к стене и плотно прижать. Убедившись, что лист прижат равномерно, закрепить в шести – восьми местах пластиковыми дюбелями. Длинна дюбелей зависит от толщины утеплителя и от материала, из которого сделана основная стена. В основную стену дюбель должен заходить не менее чем на длину разреза на его конце. Не будет лишним в дырку, пробуренную для дюбеля, задуть немного пены. Между листами гипсокартона тоже желательно оставлять промежуток в 5мм, который так же в последствии заполнить пеной.
На этом собственно и все. Далее идет обычная косметическая отделка.
С подобным утеплением в 100мм часто переделывают лоджии под жилые помещения.
***
Что касается звукоизоляции, то когда "достают" соседи снизу или сверху, то работы с полом или потолком более трудоемки, и потребуется несколько иной материал. Но об этом, возможно, напишу как-нибудь в другой раз.
На фото монтажная пена и крепежные дюбеля.
Никин, специально для Кавикома.
Наверх
Если есть возможность, то лучше утеплять стены снаружи. Соседи снизу утеплили одну из стен, да так, что теперь черный грибок у нас появляется, кажэдую зиму ловлю его по плинтусам и обрабатываю.
Забава, грибок появляется в точке росы, т.е. в месте встречи теплого и холодлного воздуха. Значит у соседей не заделан наружный шов или трещина, а внутреннее утепление недостаточное или не герметичное. В статье об этом говорится) Есть вероятность, что через несколько лет стенка у соседей разрушится вообще.
Что касается наружного утепления, то такое можно позволить только в частном доме.
В Кишиневе делают так:
И любят красить в яркие цвета. Сначала это несколько шокирует. Потом привыкаешь.
Фацелия, так делают не только в Кишиневе. Я имел ввиду, что частное лицо не может себе позволить утеплить снаружи отдельную квартиру в панельке. Разумеется, если это лицо не подвыпивший Ахан)
Не может себе позволить, или это запрещено?
Во-первых, все изменения на фасаде зданий должны согласовываться в архитектуре. Во-вторых, представьте, как обычный смертный, живущий, скажем, на восьмом этаже, будет утеплять свою стену снаружи?
А, ну я и привела поэтому пример с утеплением в Молдавии. Там могут всё. Ещё и пристроить к квартире пару десятков квадратов или даже пару этажей.
Это ясно. Но ведь там это делается по инициативе местной власти или комунального управления, а не по инициативе частного лица, являющегося обычным слесарем, водителем и т.п.
Там это делается полулегально, зачастую без согласия других собственников жилого дома. Дико слегка )
Тут вопрос даже не в легальности, а в технической возможности утеплить стену на высоком этаже.
У нас тоже не соблюдаются многие архитектурные и прочие нормы. Особенно в частном строительстве.
да прям. мы утеплили свою квартиру именно сеаружи. пенопластом соткой. управление архитектурой претензий не имеет. даже план после сделанного нарисовали и утвердили
На каком этаже?
на первом
Был уверен) Посмотрел бы я на Ваше "да прям", если бы Вы жили этаже на выше третьего)
мне пофиг))
Забава, подумав, могу предположить еще версию) У вас наверняка не заделан шов на стыке панелей и межэтажного перекрытия. Выглядит этот стык так:
не забывайте, что любая плесень токсична
У нас дом кирпичный, и все швы заделаны. Вроде бы.
Если дом кирпичный, тогда даже не знаю, как утепление стены соседей снизу повлияло на появление грибка у вас.
Но, все равно, причина появления грибка в промерзании. Значит есть доступ холодного воздуха. Скорее всего в стене трещина, которую необходимо заделать как снаружи, так и внутри.
Второй вариант, если сыреет только на стыке стены с полом, может быть из-за проникновения холодного воздуха в пустоты плит перекрытия. При этом пол должен быть холодным, если конечно не деревянный, а у соседей должна выступать чернота под потолком, как бы они не утепляли стену.
Вообще, причина легко выявляется с помощью специального прибора. Точно не помню, но вроде бы называется тепловизор. Прибор направляется на стену, и на экране те места, откуда выходит теплый воздух, отмечаются красными пятнами.
Кто сказал такую глупость? Мой дом утеплили именно так - снаружи. И детскую поликлинику на Интере утепляют так же.
Я и говорю про частный ;)
Неплохое пособие, но гипсокартон это лишнее. Штукатурится прямо по экструзии.
Вряд ли вы имеете представление, о чем говорите. Чтобы штукатурить по экструзии, необходима металлическая сетка. Не говоря уже о трудоемкости процесса.
Никин, вы дали крайне вредный совет в силу его технической безграмотности. Внутреннее утепление наружных стен применяется крайне редко по причине невозможности поймать точку росы и ваше утверждение, что увеличении толщины утеплителя можно решить эту проблему неправильное. В этом случае вы продвигаете точку росы на внутреннюю сторону стены или даже на утеплитель, а это чревато моментальным появлением грибка. Более подробно http://www.wdvs.ru/tehnologii-ot-gennadiya-emelyanova/ob-uteplenii-iznutri.html. Ссылку дал из-за того, что как теплотехник считаю ее правильной.
Кстати, случай описанный Забавой точно вписывается в эти правила.
Дайте грамотный совет. В чем проблема?
Уж кому, а местным теплотехникам, обогревающим улицу вместо домов, чему свидетельствуют зимние проталины на теплотрассах, доверия нет.
Ночью лень было отвечать подробно, поэтому добавлю сейчас :) Если вы внимательно прочитали мой соввет, то я говорил, что прежде всего необходимо устранить доступ воздуха снаружи, т.е. заделать швы и трещины. Что же касается толщины утепления, то теплоемкость 100мм экструзии больше, чем у стены панельного дома. Герметично выполненное утепление такой толщины, а я написал "не менее", попросту исключит отток теплого воздуха, а значит и причину образования конденсата. Но применять такое утепление вместо заделки швов и трещин, естественно, глупо.
А мне в любое время суток лень отвечать на вашу галиматью.
А вы не отвечайте на галиматью) Вы просто расскажите, как надо. А так получается, что сказать нечего, но что-то сказать хочется, вот несмотря на лень и вякаете, типа, свысока ;)
SARTYK, сделал совершенно верное замечание. Утепление стен изнутри возможно лишь в крайнем случае. И то, если готовы к встрече с грибком. Потому что он неизбежно появится, т.к. смещаете точку росы внутрь стены.
Лаврентий, вы как обычно в лужу пернули) Если стена не промерзает и на ней нет грибка, то зачем ее утеплять, смещаа так понравившуюся вам "точку росы"?
Ваши слова:
Ну, и кто здесь в лужи газ пускает)
Вы, естественно) Я не говорил, что нужно утеплять непромерзающие стены. Это опять фантазии вашего больного воображения.;)
Кстати, сходите по ссылке SARTYK. Там и про точку росы все вам разжевано.
Никин, а когда продолжение?
Что конкретно Вас интересует? )
Что касается звукоизоляции, то когда "достают" соседи снизу или сверху, то работы с полом или потолком более трудоемки, и потребуется несколько иной материал. Но об этом, возможно, напишу как-нибудь в другой раз.
Вот это.
Напишу на досуге. Но это действительно весьма трудоемкая работа)
отлично утеплили потолок все тем же пенопластом 10. правда на лоджии)
Мне вот интересно, чем потолок в спальне можно утеплить, звукоизоляция жуткая, соседи так топают, что аж потолок сыпится
Пенопласт+натяжные потолки - самое простое, быстрое и эффективное. Есть конечно более радикальный способ, но за него надолго посадют))) Постараюсь на выходных написать подробнее про способы шумо и теплоизоляции потолков и полов.
Ничем. У нас на полу под стяжкой лежит 10 см пенопласта, у соседа снизу тоже самое на потолке. Слышимость - отличная!!
Значит ничего не поможет чтобы потолок от топота копыт не отваливался?
Статья - понлый бред! Монтажная пена и звукоизоляция - вещи несовместимые! То же касается пенопласта, натяжных потолков, пробки, яичных лотков и прочей чепухи!
Для звукоизоляции на относе от стены монтируется металлокаркас враспор между полом и потолком и внутрь между элементами профиля вставляются звукопоглощающие плиты (МаксФорте-ЭКОплита, АкустикВул), после чего вся конструкция закрывается обшивкой из гипсовалокнистого листа и гипсокартона.
Только в этом случае вы получите хорошую прибавку к существующей звукоизоляции. Все остальные "ухищрения" - выброшенные деньги!
Автору НЕЗАЧЕТ!!!!
Ну вот, еще один узкопрофильный диванный теоретик)))